Лилии не прядут
О самой стране и ее жителях, о Пафосе, турсервис, флора, фауна.Наш самолет прилетел с задержкой, поскольку вылет был отложен на два часа. Мы прошли через рукав, и оказались в аэропорту, там - проезд по горизонтальным эскалаторным лентам, прохождение паспортного контроля, маленького таможенного участка - и вот мы на Кипре. Время уже было около шести. Мы зависли в duty free. Наконец, по истечении 45 минут после прилета, мы вышли к стойке нашего туроператора. Там нам сообщили, что наш автобус уже отправили, нас не дождавшись, буквально 5 минут назад. Менеджер позвонила водителю, чтобы тот остановился, а нам поймали такси. 15 евро за 5 минут быстрой езды - и мы в автобусе. Из Ларнаки путь в Лимассол занял минут 45, в Пафос - примерно столько же. Причем в Пафос ехали мы одни, все остальные вышли в Лимассоле. Лимассол больше Пафоса, в Пафосе только 45-50 тысяч киприотов живет.
Ах, какие у них прекрасные дороги... на Кипре - 320 солнечных дней. Местность - удивительная. Напоминает, наверное, Грецию в южной части. Так что дожди не доставляют хлопот дорожным службам, а зимы мягкие, +5...10. Камни, которые выходят практически на поверхность, напоминают мезозойские отложения, или же меловой период, когда земля была под морем - все синклинали очень хорошо прослеживаются. Будь побольше дождей - мне кажется, эти все обрывы и уступы смыло бы вниз. А так свою работу делает лишь ветер. Местность, кстати, небогата лесом, деревья стоят отдельно, на равнине у моря преобладают лиственные, но не только суккуленты.
В Пафос мы попали уже после заката, было темно, когда автобус подъехал к отелю. Мы остановились в Roman Boutique. Эта гостиница стилизирована под греческо-кипрский стиль, все интерьеры с росписью красками на стенах древних сюжетов со старинных амфор (обнаженки полно). Номер понравился - на втором этаже, с видом на бассейн, а прямо под нами был "лягушатник".
На завтрак был шведский стол. За 14 дней то, что имелось в наличии, я могу перечислить наизусть: две машины для приготовления кофе или чая или горячего шоколада, машина с апельсиновым и ананасовым соками, две огромных миски с йогуртом без подсластителя и с оным, к нему - 4 мисочки с хлопьями и изюмом. Далее следовали четыре стеклянных банки с джемом, сыр фета, огурцы, помидоры, ветчина, сыр, масло и маргарин в одноразовой упаковке, на манер той, в которой продают сливки к кофе, только прямоугольной формы. После стояли поднос с яичницей или омлетом, судочки с сосисками, жареным беконом, вареная фасоль/сладкая овсянка. После - хлеб для тостов и тостер. Ну и сладкий стол - арбуз (только первые дня два, потом, видимо, сезон прошел), сдобные и с добавлением какао кексы. нарезанные ломтиками, виноград, яблоки. Поначалу было интересно накладывать всё понемногу и пробовать, но затем начало приедаться. Здорово то, что апельсиновый сок был постоянно свежим и вкусным, а поскольку он расщепляет жиры, то можно было есть вволю, не боясь поправиться.
На Кипре меня больше всего потрясали цвета - таких ярких, насыщенных, такого пронзительно-синего неба у нас попросту нет. Деревья в цвету. Апельсиновые, гранатовые деревья. Бугинвилия. Изгородь гибискуса. Потрясающе. Но одновременно было очень жарко и влажно, в тени +30...31, не меньше.
Если идти от Roman к порту и набережной, по правую руку оставалась Като Пафос, место археологических раскопок. Там раньше существовал древнегреческий город, разрушенный землетрясениями в 5 веке. На пути наши мегаполисные души повстречали универсам Debenham's и супермаркет Papantoniu. Набережная довольно длинная и красивая. Её замыкает с одной стороны старый замок 15 века, а с другой - отели, что выходят к морю. Справа же стоят прогулочные корабли, которые возят туристов. Мы прогулялись влево, затем вверх. Там - множество развлекательных заведений, но очень много закрытых. Кризис весьма ощутим на Кипре. Экономически, я бы сказала, они в куда худшем положении, чем украинский город подобного уровня. Возможно, здесь еще менталитет сказывается.
Ах да, все такси до одного - Mercedes старых моделей, причем частенько на 6-8 человек.
Еда на Кипре очень дешевая, мы не тратили больше 30 евро на двоих за ужин. С любым заказом дается гарнир - картофель фри и овощи или ризотто и т.п. Порции большие, вино симпатичное. И... Ах, какие у них там оливки и чесночный хлеб! Уж на что я не люблю ни то, ни другое, там всё какое-то особенное.
Утром 4 сентября мы двинулись в центр исследовать новое направление. Эти два километра были не самыми легкими. Кроме того, забегая наперед, скажу, что 5 сентября была среда, и мы еще не знали, что большинство заведений на Кипре работает только до часу дня в среду, а потом они закрываются. Но и без того уже во вторник улицы выдались какими-то слишком кризисными. Половина или даже более помещений пустовали, на нас уныло глядели запыленные витрины, внутри - через стеклянные двери - что шаром покати. Кризис прямо-таки глядит во все глаза. Людей встречалось немного, с 11 до 4 дня почти что - законная сиеста. Кстати, тротуары очень узенькие и непродуманные для пешеходов. Даже огни светофора приходится переключать самостоятельно на оживленном шоссе, и ждать чуда минуты три, а горит он всего 5-7 секунд, то есть, время, которого хватает пересечь ровно одну полосу. Мы потом уже начинали движение раньше. Светофоры, огни, знаки, всё - для машин. Мы шутили, что мы принадлежим к низшей расе - педестрианцев. Шутка прижилась. Движение левостороннее, но туристы активно берут в аренду машины - 35 евро на три дня вовсе недорого.
Так что, пока два педестрианца добирались до центра, стало 11 часов и солнце поднялось ну очень высоко. В центре тоже не ахти, те же пустующие магазины, каждый третий. Даже некоторые известные европейские бренды. Подивились мы - и пошли в кафешку недалеко от местного рынка овощей и фруктов. Там был очень хороший вид - обзорная площадка, стоянка автобусов и такси, а ещё - лифт, который вел вниз, к стоянке автомобилей. Симпатичная панорама.
Кстати, как видно, все дома преимущественно двухэтажные. Даже квартирные блоки строят не выше 3 этажей. А еще нам позже сказали, что у греков-киприотов принято, чтобы родители невесты обеспечивали жильем молодую семью, и обычно надстраивается верхний этаж над родительским домом в таком случае. Крыши на Кипре плоские, за исключением горных районов, где зимой выпадает снег и детишки очень его любят - их туда специально возят.
Почти сразу там отметили мечеть - она. видимо, не посещается. Турков-киприотов в квартальчике тоже практически не было видно. Но думаю, они всё же живут в этом районе.
Ходили вечером в облюбованный нами ресторанчик "У Зорбы", где нам два замечательных расово верных киприота показали национальные танцы и была хорошая живая музыка. Особенно эпичным был танец, где девушкам раздавали свечи, а киприот ходил, как петух, с заправленным в национальный костюм сзади "хвост" из специально обработанной бумаги, и надо было поджечь самый кончик. Было Очень Весело!
Винный фестиваль в Лимассоле.Было весело и полно людей. Представлены 4 завода, каждый дает дегустировать свое вино. Пробуешь бесплатно с 8 до 11 вечера, потом отдаешь свой билетик понравившейся команде, и тебе взамен вручают бутылку вина этого завода - проходит соревнование. Естественно, можно покупать продукцию отдельно. Нам очень понравился мускат одной компании, но на раздаче за билетики нам дали семильон, так что мускат пришлось докупать отдельно. Дальше - лотки с сувенирами, сладостями, сельским вином (после заводского - бодяга). Очень популярна "Кумандария", которая делается из сорта "Командор". Раньше она считалась царским вином, и продукция Кипра очень ценилась.
История страныПервые люди появились здесь примерно 10 тысяч лет назад, но о них мы ничего не знаем. Чуть позже была вторая волна заселения, и уже о тех предках мы знаем чуть больше. После троянской войны многие ахейцы не могли вернуться на Родину, и приплыли на Кипр, основав города. Были здесь и полисы, и римское владычество. С первого века уже начинает распространяться христианство - благодаря проповедникам Варавве, Луке и Павлу. Примерно с 3 века случаются землетрясения, города разрушаются и приходят в упадок. С 7 по 10 век происходят арабские нашествия. Греки бегут в Киликию. С поддержкой византийского императора возвращаются назад. Появляются крестоносцы. Ричард Львиное Сердце из-за шторма высаживается на берег со своей невестой, Беренгарией Наваррской, и оставляет ее на попечение местной знати, а сам отправляется воевать дальше. Киприоты увозят женщин в более безопасное место, вглубь острова. Но Ричард подозревает измену, возвращается и захватывает остров. Разочаровавшись и не найдя богатств, о которых ходили слухи, он оставляет после себя преемника и уезжает в Европу. Остров продают тамплиеров, и те с опозданием понимают, что заключили не лучшую сделку. Не отбив заплаченных денег, они продают Кипрское королевство французам - династия Лузиньянов правит до 1489 года. Несмотря на то, что османы вокруг, Кипр остается свободным островом. Короли Кипра и Иерусалима постепенно слабеют, ветвь династии сохнет, пока не остается лишь Катерина Корнаро. Уроженка, она "дарит" остров Венеции, теснимая знатью, и доживает век как королева в Италии. Венецианцы стоят замки, насыпают укрепления, но это не помогает им против Османов - с 1571 по 1878 год на Кипре устанавливается турецкая власть. Католики изгнаны, но православная церковь поднимает голову. Стоит гарнизон из 3-4 тысяч солдат. Турки управляли островом, но с греками жили дружно, даже перенимали их обычаи - пили вино, ели свинину, строили мечети с невысокими единичными толстостенными минаретами. С 1878 года распространяется русское влияние в Европе и назначается обеспокоенными европейцами Берлинская конференция. Англия тайно договаривается с Турцией о передаче острова и платит символическую ренту. С англичанами приходят хорошие дороги, автомобильное движение, электричество. В 1925 году - движение Ататюрка. Англия объявляет Кипр своей колонией. В 1954 году в ООН на повестке - кипрский вопрос о независимости. Но Англия против, а турки - на стороне англичан. И все же спустя 4 года освободительного движения Англия соглашается на независимость Кипра. Но - с условиями. Вводится понятие "мать-родина", и Англия, Греция и Турция выступают гарантами. По конституции президент - грек, вице-президент - турок, плюс он имеет право вето. Англия предлагает установить права для турков на 33% населения. Греки, утверждая, что турков-киприотов всего лишь 18%, не соглашаются с подобной несправедливостью. Тогда Англия предлагает разделить страну, и греки идут на попятный. 16 августа Кипр обретает независимость и становится членом ООН. Однако, народности настраиваются друг против друга теми же самими "гарантами". В 1964 году ожидались выборы, но греки узнали о том, что турки планируют волнения на Рождество, поэтому столкновения начинаются за неделю. Ситуация в стране становится более напряженной. В 1967 году в Греции к власти приходит хунта. Турция отказывается от переговоров по кипрскому вопросу, и до 1974 года турки живут отдельно в выделенных для них городских кварталах. Тем временем радикально настроенные организации ЭОКА и ЭОКА-Б стремятся "убрать" первого президента Кипра, Макариоса. В 1974 им удается его свергнуть при поддержке "черных полковников", и они занимают власть. Англия и Турция пользуются этим предлогом, чтобы начать интервенцию. 90-тысячная турецкая армия высаживается на северное побережье Кипра. Первые три дня военных действий фактически не велось, было перемирие. Хунта потеряла власть. 14 августа началась вторая стадия войны. За 3 дня греческий Кипр теряет 38% территории, лучшие земли, греков - 220 тысяч беженцев. На те земли переселяются 80 тысяч турков-киприотов, что жили в южных областях страны. Сейчас же на Северном Кипре живет 700 тысяч нового населения из Турции, поскольку уровень жизни на Кипре немного, но выше. С 2004 года начинается новый политический этап - Кипр входит в ЕС. Турция выдвигает предложения по решению вопроса северной территории, но они отклоняются. Вопрос на острове воспринимается греками достаточно болезненно, поскольку турки живут в построенных греками домах и плюс отдельные церкви, не перелицованные под мечети, используют для хоз. нужд - склады и т.п. Впрочем, самые примечательные (а истории там осталось много) приведены в порядок и показываются туристам (здесь еще международные организации постарались).
Деревни на Кипре. Часть 1. Государство платит, чтобы данные места поддерживались в сохранности, поскольку люди уезжают в города (у нас этот процесс прошел столетие назад). Выглядит красиво - много камня, дома и улицы из камня, проулки узенькие, отдельные стены затянуты баннерами с фотографиями старинных родов, что здесь проживали.
Есть и открытые дома, где показывают уклад и предметы обихода. какими они существовали два-три века. В центре деревни - таверна, где собираются на посиделки по вечерам мужчины. А еще - церквушка с апельсиновым деревом, посаженным у входа (апельсины висели рясно, но были зеленые). Во многих церквях присутствует балкон - там женщины и дети слушают проповеди/службу отдельно от мужчин. Экскурсовод сказала, что это якобы потому, что женщины - нечистые создания, на самом деле, скорее всего, это связано с турецким владычеством на острове несколько веков - женщин надо было прятать от нескромных глаз.
В каждой винодельческой деревне - свой завод и продукция. Иногда оригинальная - апельсиновый и кофейный ликер, допустим.
Цветы, что растут у нас на подоконниках, у них стоят на улице, и - гиганты!
Здесь живут голландцы:
Дальше мы поехали в еще одну винодельческую деревеньку, Омодос, осмотрели очередную церквушку, там лучшее вино и огромный выбор сладостей, особенно лукума самых разных вкусов. С таким количеством цитрусовых, миндальных деревьев и т.п. это неудивительно. Я купила там обалденную пасту из миндальных орехов, сладкой тыквы и еще чего-то фантастического.
На главной площади деревни - Макариос:
Говорят, все греки-киприоты очень любили его за доброту и простоту.
Монастырь Киккос.В горах, на Троодосе, находится монастырь Киккос, над ним - находится могила Макариоса, первого президента Кипра. Кстати, он же был архиепископом, поэтому облачению фигуры памятника не удивляйтесь:
Слева и справа уходит дорога из камня, над обрывом. Там очень живописно. И зелено. Хороший воздух - множество хвойных деревьев.
А каждые метров 5-10 встречаются мозаичные изображения православных святых.
Мы заскочили в магазинчик, где оставляешь пожертвования - и берешь для Киккоса столько свечей, сколько нужно - в самом монастыре они не продаются. Мы оставили 10 евро, и из-за этого (продавец настаивала) пришлось взять штук 30. Они тонкие, гибкие, их можно узелком завязывать. Далее - сам монастырь. Он очень красив, но я оглядела его только мельком - мы попали на службу и было очень много людей, поскольку та самая икона, написанная, по преданию, евангелистом Лукой при жизни Богоматери, была выставлена в храме, чтобы люди прикладывались непосредственно к ней, и была очень длинная очередь. Место очень хорошее, а от иконы прямо-таки ощущался яркий свет и легчайшее тепло. Кстати, икона является закрытой. Вот что повествует об этом история:
"В 980 году во время гонения на христиан Киккская икона была отправлена в Царьград. В царствование Алексея Комнина она по откровению старца была возвращена на Кипр. Случилось это так. Во время охоты правитель Кипра Мануил заблудился в горах и встретил благочестивого инока старца Исаию. Не желая быть узнанным, старец побежал от Мануила, но тот догнал его и жестоко избил, за что подвергся тяжкому недугу - расслаблению. Старец же получил откровение, согласно которому Мануил должен отправиться в Константинополь к императору и вернуть чудотворный образ Богоматери. Старец принялся за строительство храма на средства, которые дал ему правитель Кипра. Сам Мануил отправиться в Константинополь убоялся.
В то время у императора заболела дочь. Недуг был подобен расслаблению, которым страдал Мануил. Увидев в этом Промысл Божий, Мануил попросил императора вернуть икону на Кипр. Царевна получила исцеление, но император медлил с исполнением обещанного. Тогда он сам впал в тяжкий недуг. Раскаявшись в неисполнении обета, он заказал копию с чудотворного образа, а саму икону послал на остров старцу Исаии."
Людям, которые одеты неподобающе, при входе выдают халаты. А вот покрывать головы в греческих православных храмах женщинам вовсе необязательно.
Галерея живописи в Пафосе.В общем, полотна меня не вдохновили абсолютно, у нас живописуют лучше, а у них такая печалька, что смотреть особо не на что. Вот и думай, почему бы это. Формы причем массивные и приземистые, тенденция, видимо, еще с древних времен. Стройность и гибкость отсутствуют как таковые. В общем, приглянулась одна собачка - и всё...
Это - лошадка... Со скульптурой - ахтунг еще почище... Третий этаж Пушкинского музея не идет ни в какое сравнение.
Но всё равно визит в галерею был познавательным. Немного утвердившись в превосходстве собственного искусства над кипрским, мы пошли к этнографическому музею.
Этнографический музей в Пафосе.Выглядит снаружи, как обыкновенный колониальный дом. Но если спуститься во дворик ниже первого уровня, то окажется, что там собраны всевозможные предметы обихода, утварь, орудия труда и т.п. Мы шутили, что сюда бы знатоков - догадываться, что и к чему. Действительно иногда было сложно понять, потому что экскурсовода с нами не было, а деньги принимала барышня, приехавшая с Юго-Восточной Азии.
Вот что это, например?
Нашли мы и фрагменты мозаики:
Ложки и вилки хранились у киприотов довольно-таки изобретательно:
Тыкв, из которых сделаны сосуды, очень много:
Во дворе же были раскопаны склепы и христианские катакомбы.
В доме же сохраняется атмосфера, присущая романам того же Марка Твена об английских ученых, занимавшихся всяким естествознанием. Небольшая горка хрусталя, коллекция серебряных предметов и - библиотека со стеллажами до потолка.
Северный Кипр. Замок св. Иллариона.Дорога проходила по горам, виды были более зеленые, чем на юге острова. Действительно, земли здесь были более плодородные. Встречались военные турецкие базы, тогда нам говорили опускать фотоаппараты вниз. Вскоре показалась Киренья, но мы повернули вначале вверх - осмотреть крепость святого Иллариона, которая составляла часть линии укреплений королевства в средние века от турок-османов. По иронии судьбы, именно сюда в 1974 году высадился турецкий десант.
Первоначально замок основывался как монастырь, но довольно скоро был превращен в замок византийцами и имел большое значение при Лузиньянах. Место живописное, когда впервые видишь, как зубцы стены идут по гребню горы - ахаешь. Были там и палаты, и склады, и церкви. Вообще условно можно поделить крепость на три яруса.
Внизу - Киренья, чуть ли не больше Никосии отсюда кажется.
Крепостная гряда:
Туда мы уже не взбирались:
Было здорово бродить по развалинам. Но вначале нас завели в благоустроенный зал, где можно было ознакомиться с историей крепости. А она довольно богата событиями. Здесь бывал почти каждый католический король-правитель Кипра, да и династических разборок хватало. Короли любили останавливаться здесь летом, мол, было прохладно. (Не знаю, как королям, а мне было очень даже жарко, не лучше, чем внизу). Венецианцы пришли - стало гораздо скучнее, им было не до роскоши, они были гораздо более практичны.
Вот план замка, кстати, три горных замка составляли одну линию обороны, и еще один был в глубине. там другая карта была.
На монетах, на реверсе, сплошные иерусалимские кресты. А вот аверс, понятно, у каждого правителя - свой...
Это уже виды со второго яруса:
Там же располагалось кафе, "У Лузиньянов", или что-то подобное, и там мы попробовали вкуснейший лимонад в моей жизни. Там, верно, потрясающие лимоны собирают. Да еще и мандарины по особому рецепту добавляют. Вкус... божественный! Мы потом вышли на балкончик, откуда открывался прекрасный вид на Киренью, окаймленный горными уступами.
(c):
Если вы были в Греции остров Родос и вам там понравилось, то вам обязательно нужно посетить остров любви — Кипр. На севере Кипра есть одна достопримечательность о которой хотелось бы рассказать. Замок Святого Иллариона находится на вершине горного хребта Кирении на высоте 732 м. над уровнем моря, в 30 минутах езды от города. С замка открывается чудесный вид на город Кирения, средиземное море и горы, эти пейзажи невозможно описать словами.
Чем же знаменит этот замок?! Изначально на месте замка был монастырь построенный монахом-отшельником Святым Илларионом в четвертом веке, на Кипре он скрывался от преследований, которым подвергались все христиане. После византийцы перестроили монастырь в крепость, которая служила им в войнах с арабами. Позднее замок использовался кипрскими королями как летняя резиденция и укрытие в случаи войны.
Замок состоит из трех уровней. На первом уровне вы можете увидеть: резервуары для воды, конюшни, подсобные помещения, комнаты для прислуги и солдат, кухня.
На втором уровне находятся: церковь, королевские покои и апартаменты, а так же здесь находились бальный зал, кухня, бараки для охраны короля, туалеты.
Добираться до третьего уровня вам придется по узкой тропинке, через покои королевской династии Луизеньянов.
Поднявшись на самую высокую точку замка не забудьте посетить башню принца Джона. Кстати это башня известна своей трагической историей в 1369 году во время войны Кипра с генуэзцами, принц Джон укрывался в замке. Мать короля Кипра Петра второго Элеонора Арагонская, хотела одна управлять королевством и убедила принца Джона в том, что вся его охрана подкуплена генуэзцами и хотят его убить. Принц поверил ей, ночью он стал вызывать по одному охраннику и во время беседы сталкивал их с башни, лишь одному получилось убедить Джона и остаться живым. Позднее Джон приехал без охраны к Элеоноре где был убит ее телохранителем.
Этот чудесный замок повидал много веков и поколений, он даже стал прототипом замка в мультфильме Волта Диснея «Белоснежка и семь гномов».
Северный Кипр. Киренийский замок.
Я просто приведу Википедию, поскольку там все толково написано:
Хотя крепость на месте современного замка существовала ещё в период Древнего Рима, наиболее древние части современных укреплений относятся к VII веку, когда византийцами была построена крепость для обороны гавани от арабских нападений. Впоследствии крепость служила резиденцией Исаака Комнина, который укрылся в ней от Ричарда Львиное Сердце, но в итоге отдал остров последнему, передавшему Кипр династии Лузиньянов. По приказу Лузиньянов замок был в 1208—1211 значительно расширен Жаном Ибелином, в результате чего на территорию замка вошла византийская часовня Святого Георгия XII века, возведены новые угловые башни, парадный вход в замок и королевская резиденция, где кипрские короли укрывались от нападений генуэзцев в 1373, когда замок был частично разрушен, и середине XV века, когда безуспешная осада замка продолжалась несколько лет.
После перехода Кипра под власть Венеции в 1489 замок был перестроен в 1540, когда была усилена мощность башен, а стены приспособлены для размещения современных пушек. Тем не менее, в 1570 гарнизон замка капитулировал перед османской армией. После захвата Кипра османами замок стал использоваться только как военная база, и из него были выселены гражданские жители. Когда Кипр отошёл к Великобритании в 1878, замок стал полицейской базой. В 1950 замок был отдан Киренийскому департаменту древностей, но вскоре, после волнений, спровоцированных ЭОКА, возвращён под военные нужды. В 1959 департамент восстановил владение, и с получением независимости в 1960 замок был открыт для посещения, хотя в 1963—1967 в ходе греко-турецких волнений в нём размещались силы Кипрской национальной гвардии. После перехода Кирении к ТРСК в 1974 в замке был размещён музей, где, помимо обнаруженного в 1965 Киренийского корабля, выставлены иконы, конфискованные из церквей в окрестностях города и археологические находки.
Мне там очень понравилось, особенно в подземельях, где выставлены куклы средневековых солдат гарнизона.
Внутренний двор ну очень просторный, а стены - катастрофически, правильно-толстенные. Подземелий и входов в них - на каждые пять метров, не сосчитаешь, они не сильно глубокие, но лестницы довольно длинные. Всё всамделишное, восторг-восторг. А еще забрела на инсталляцию поселения первобытных людей на территории города. Привет предкам!
Эх, Лузиньяны, теперь ваши гербы, что гордо висели над арками и проходами, скромно свалены в углу:
А еще мне понравилась древняя византийская церковь св. Георга, хоть от нее и остались одни развалины... а купол британцы позже восстановили, эх. Но величие былых времен всё же ощущается.
Северный Кипр. Аббатство Беллапаис.Аббатство Беллапаис
Основанное ещё в конце 12 века, оно пережило очень многое, особенно смену владельцев, но, даже находясь в более чем полуразрушенном состоянии, оно поразительно красивое. Я не думала, что оно чем-то запомнится мне больше замке в Кирении, однако, это так...
Этот прекрасный памятник архитектуры эпохи королевства де Лузиньянов располагается всего в 20 минутах езды от города Кирения (Гирне) на Северном Кипре, в живописном предгорье хребта Бешпармак в деревне Беллапаис, до которой легко добраться на такси от главной площади города Кирения (Гирне). Эта деревня прославилась еще и тем, что здесь долгое время жил и творил свои произведения известный английский писатель Лоуренс Дюрелл. В Беллапаисе он написал свою знаменитую книгу «Горькие лимоны Кипра», в которой хорошо описал все прелести жизни на острове. В своем произведении он описывает одно дерево, назвав его «деревом бездельников», в тени которого всегда сидели мужчины этой деревни и болтали о политике, ценах на оливковое масло и попивали турецкое кофе. Старинное дерево все еще находится на том же месте, напротив входа в аббатство Беллапаис.
Кстати, дерево нам показали, оно весьма пушистое и процветающее - видимо, подпитка ленцой местных жителей дает свои плоды. Вот оно, обвешанное апельсинами.
Аббатство Беллапаис было основано в 1200 году королем Амери (первым королем Кипра из династии де Лузиньянов). Первоначально обитателями аббатства были монахи-бенедиктинцы, а потом из Палестины сюда перебрались августинцы. Они носили белые плащи и капюшоны, отсюда и появилось название аббатства – Беллапаис, что в переводе значит Белое Аббатство. Название Беллапаис также происходит от французского Аббе де ла паикс – монастырь епископа. Настоятель аббатства был важной фигурой в церковной иерархии Кипра и обладал правами епископа. Эти привилегии были дарованы аббату королем Кипра ХьюIII (1264 - 1284 года). Аббат очень любил Беллапаис и всегда считался почетным настоятелем аббатства. Король Хью III похоронен на территории аббатства по его завещанию. Его могила уцелела до наших дней.
Благоденствие аббатства Беллапаис продолжалось вплоть до злосчастной для Кипра войны с генуэзцами, которые подчистую ограбили и вывезли оттуда все, что было возможным, оставив монахам только одежду. Так аббатство потеряло все реликвии, подаренные королями Кипра. От этого удара Беллапаис так никогда больше и не оправился. При правлении венецианцев аббатство приходит в полный упадок, мораль монахов пала настолько, что они открыто жили в кельях с любовницами, некоторые даже содержали нескольких женщин. Многочисленные дети монахов заполняли двор и сад аббатства, беспрерывно затевая игры и поднимая невероятный шум. Аббатство потеряло всякий авторитет.
После завоевания острова Турцией, аббатство было передано Кипрской православной церкви, которая мало интересовалась им, а его земли сдали в аренду. Здания аббатства опустели и стали разрушаться. При англичанах тут разместился арсенал одной из воинских частей. Это предохранило аббатство от полного разрушения. Только после второй мировой войны, когда англичане серьезно занялись изучением исторических памятников Кипра и в следствии этого обнаружили, что аббатство - это уникальный архитектурный комплекс средневековой готики и сюда началось паломничество туристов…
Сегодня в аббатстве Беллапаис можно увидеть практически без повреждений сохраненную церковь 13 века, где на стенах сохранились фрагменты фресковой живописи 17 века. Церковь является отличным образцом готической французской архитектуры и похожа на постройки аналогичного периода в Пьемонте, на юге Франции.
Балкон, где находились женщины и дети:
Амвон:
Епископское кресло:
Бедненький иконостас:
Резной аналой, подставка - в форме орла (знак св. Иоанна):
Другим уцелевшим помещением является великолепный рефекторий аббатства, так же выдержанный в торжественном готическом стиле. В наши дни здесь проводятся фестивали классической музыки. Рефекторий - это бывшая общая столовая монахов, длиною 27 метров. С небольшого балкона дежурный монах читал молитву и братия приступала к трапезе. В западном торце рефектория находится дверь, которая вела в кухню. Но кухня не сохранилась до наших дней. Под рефекторием расположен обширный подвал с готическими сводами, служивший для хранения продуктов.
Розетка рефлектория:
В монастырь можно было войти только через калитку в наружной стене (она уцелела), или через помещение церкви. Разрушения внутренних стен и перекрытий обнажили ранее закрытую часть аббатства – клосторий. Когда-то это была крытая галерея, окружавшая внутренний дворик монастыря, в котором росли цветы и декоративные кустарники.
С западной стороны уцелели три готические арки. Эти арки стали своеобразным символом не только Беллапаиса, но и всего Северного Кипра. Фотографии аббатства печатаются на почтовых открытках, марках и буклетах.
Над входом в рефлекторий можно увидеть три герба - Иерусалимского королевства, герб рода де Лузиньянов, герб Кипрского королевства.
У входа стоят два римских мраморных саркофага,которые служили своеобразным рукомойником. Верхний саркофаг наполнялся водой, в котором просверлены отверстия, откуда вода вытекала для умывания. Использованная вода стекала в нижний саркофаг, попадая в систему орошения внутреннего двора аббатства Беллапаис.
В южной части аббатства находится дверь в церковь, справа от которой лежит могильная плита и где покоится король ХьюIII.
26 келий монахов располагались на втором и третьем этажах аббатства, к востоку от внутреннего дворика. К ним можно подняться по уцелевшей лестнице. Кельи почти разрушены, так же как и покои аббата, где любил жить король Хью III.
Уцелела и арка с балконом перед входом в аббатство Беллапаис. Когда-то с этого балкона трубили герольды, возвещая о приезде в аббатство коронованных особ. Тогда же звонили и колокола.
Кипарисы просто огромны, говорят, им уже три века:
Ах, какие у них прекрасные дороги... на Кипре - 320 солнечных дней. Местность - удивительная. Напоминает, наверное, Грецию в южной части. Так что дожди не доставляют хлопот дорожным службам, а зимы мягкие, +5...10. Камни, которые выходят практически на поверхность, напоминают мезозойские отложения, или же меловой период, когда земля была под морем - все синклинали очень хорошо прослеживаются. Будь побольше дождей - мне кажется, эти все обрывы и уступы смыло бы вниз. А так свою работу делает лишь ветер. Местность, кстати, небогата лесом, деревья стоят отдельно, на равнине у моря преобладают лиственные, но не только суккуленты.
В Пафос мы попали уже после заката, было темно, когда автобус подъехал к отелю. Мы остановились в Roman Boutique. Эта гостиница стилизирована под греческо-кипрский стиль, все интерьеры с росписью красками на стенах древних сюжетов со старинных амфор (обнаженки полно). Номер понравился - на втором этаже, с видом на бассейн, а прямо под нами был "лягушатник".
На завтрак был шведский стол. За 14 дней то, что имелось в наличии, я могу перечислить наизусть: две машины для приготовления кофе или чая или горячего шоколада, машина с апельсиновым и ананасовым соками, две огромных миски с йогуртом без подсластителя и с оным, к нему - 4 мисочки с хлопьями и изюмом. Далее следовали четыре стеклянных банки с джемом, сыр фета, огурцы, помидоры, ветчина, сыр, масло и маргарин в одноразовой упаковке, на манер той, в которой продают сливки к кофе, только прямоугольной формы. После стояли поднос с яичницей или омлетом, судочки с сосисками, жареным беконом, вареная фасоль/сладкая овсянка. После - хлеб для тостов и тостер. Ну и сладкий стол - арбуз (только первые дня два, потом, видимо, сезон прошел), сдобные и с добавлением какао кексы. нарезанные ломтиками, виноград, яблоки. Поначалу было интересно накладывать всё понемногу и пробовать, но затем начало приедаться. Здорово то, что апельсиновый сок был постоянно свежим и вкусным, а поскольку он расщепляет жиры, то можно было есть вволю, не боясь поправиться.
На Кипре меня больше всего потрясали цвета - таких ярких, насыщенных, такого пронзительно-синего неба у нас попросту нет. Деревья в цвету. Апельсиновые, гранатовые деревья. Бугинвилия. Изгородь гибискуса. Потрясающе. Но одновременно было очень жарко и влажно, в тени +30...31, не меньше.
Если идти от Roman к порту и набережной, по правую руку оставалась Като Пафос, место археологических раскопок. Там раньше существовал древнегреческий город, разрушенный землетрясениями в 5 веке. На пути наши мегаполисные души повстречали универсам Debenham's и супермаркет Papantoniu. Набережная довольно длинная и красивая. Её замыкает с одной стороны старый замок 15 века, а с другой - отели, что выходят к морю. Справа же стоят прогулочные корабли, которые возят туристов. Мы прогулялись влево, затем вверх. Там - множество развлекательных заведений, но очень много закрытых. Кризис весьма ощутим на Кипре. Экономически, я бы сказала, они в куда худшем положении, чем украинский город подобного уровня. Возможно, здесь еще менталитет сказывается.
Ах да, все такси до одного - Mercedes старых моделей, причем частенько на 6-8 человек.
Еда на Кипре очень дешевая, мы не тратили больше 30 евро на двоих за ужин. С любым заказом дается гарнир - картофель фри и овощи или ризотто и т.п. Порции большие, вино симпатичное. И... Ах, какие у них там оливки и чесночный хлеб! Уж на что я не люблю ни то, ни другое, там всё какое-то особенное.
Утром 4 сентября мы двинулись в центр исследовать новое направление. Эти два километра были не самыми легкими. Кроме того, забегая наперед, скажу, что 5 сентября была среда, и мы еще не знали, что большинство заведений на Кипре работает только до часу дня в среду, а потом они закрываются. Но и без того уже во вторник улицы выдались какими-то слишком кризисными. Половина или даже более помещений пустовали, на нас уныло глядели запыленные витрины, внутри - через стеклянные двери - что шаром покати. Кризис прямо-таки глядит во все глаза. Людей встречалось немного, с 11 до 4 дня почти что - законная сиеста. Кстати, тротуары очень узенькие и непродуманные для пешеходов. Даже огни светофора приходится переключать самостоятельно на оживленном шоссе, и ждать чуда минуты три, а горит он всего 5-7 секунд, то есть, время, которого хватает пересечь ровно одну полосу. Мы потом уже начинали движение раньше. Светофоры, огни, знаки, всё - для машин. Мы шутили, что мы принадлежим к низшей расе - педестрианцев. Шутка прижилась. Движение левостороннее, но туристы активно берут в аренду машины - 35 евро на три дня вовсе недорого.
Так что, пока два педестрианца добирались до центра, стало 11 часов и солнце поднялось ну очень высоко. В центре тоже не ахти, те же пустующие магазины, каждый третий. Даже некоторые известные европейские бренды. Подивились мы - и пошли в кафешку недалеко от местного рынка овощей и фруктов. Там был очень хороший вид - обзорная площадка, стоянка автобусов и такси, а ещё - лифт, который вел вниз, к стоянке автомобилей. Симпатичная панорама.
Кстати, как видно, все дома преимущественно двухэтажные. Даже квартирные блоки строят не выше 3 этажей. А еще нам позже сказали, что у греков-киприотов принято, чтобы родители невесты обеспечивали жильем молодую семью, и обычно надстраивается верхний этаж над родительским домом в таком случае. Крыши на Кипре плоские, за исключением горных районов, где зимой выпадает снег и детишки очень его любят - их туда специально возят.
Почти сразу там отметили мечеть - она. видимо, не посещается. Турков-киприотов в квартальчике тоже практически не было видно. Но думаю, они всё же живут в этом районе.
Ходили вечером в облюбованный нами ресторанчик "У Зорбы", где нам два замечательных расово верных киприота показали национальные танцы и была хорошая живая музыка. Особенно эпичным был танец, где девушкам раздавали свечи, а киприот ходил, как петух, с заправленным в национальный костюм сзади "хвост" из специально обработанной бумаги, и надо было поджечь самый кончик. Было Очень Весело!
Винный фестиваль в Лимассоле.Было весело и полно людей. Представлены 4 завода, каждый дает дегустировать свое вино. Пробуешь бесплатно с 8 до 11 вечера, потом отдаешь свой билетик понравившейся команде, и тебе взамен вручают бутылку вина этого завода - проходит соревнование. Естественно, можно покупать продукцию отдельно. Нам очень понравился мускат одной компании, но на раздаче за билетики нам дали семильон, так что мускат пришлось докупать отдельно. Дальше - лотки с сувенирами, сладостями, сельским вином (после заводского - бодяга). Очень популярна "Кумандария", которая делается из сорта "Командор". Раньше она считалась царским вином, и продукция Кипра очень ценилась.
История страныПервые люди появились здесь примерно 10 тысяч лет назад, но о них мы ничего не знаем. Чуть позже была вторая волна заселения, и уже о тех предках мы знаем чуть больше. После троянской войны многие ахейцы не могли вернуться на Родину, и приплыли на Кипр, основав города. Были здесь и полисы, и римское владычество. С первого века уже начинает распространяться христианство - благодаря проповедникам Варавве, Луке и Павлу. Примерно с 3 века случаются землетрясения, города разрушаются и приходят в упадок. С 7 по 10 век происходят арабские нашествия. Греки бегут в Киликию. С поддержкой византийского императора возвращаются назад. Появляются крестоносцы. Ричард Львиное Сердце из-за шторма высаживается на берег со своей невестой, Беренгарией Наваррской, и оставляет ее на попечение местной знати, а сам отправляется воевать дальше. Киприоты увозят женщин в более безопасное место, вглубь острова. Но Ричард подозревает измену, возвращается и захватывает остров. Разочаровавшись и не найдя богатств, о которых ходили слухи, он оставляет после себя преемника и уезжает в Европу. Остров продают тамплиеров, и те с опозданием понимают, что заключили не лучшую сделку. Не отбив заплаченных денег, они продают Кипрское королевство французам - династия Лузиньянов правит до 1489 года. Несмотря на то, что османы вокруг, Кипр остается свободным островом. Короли Кипра и Иерусалима постепенно слабеют, ветвь династии сохнет, пока не остается лишь Катерина Корнаро. Уроженка, она "дарит" остров Венеции, теснимая знатью, и доживает век как королева в Италии. Венецианцы стоят замки, насыпают укрепления, но это не помогает им против Османов - с 1571 по 1878 год на Кипре устанавливается турецкая власть. Католики изгнаны, но православная церковь поднимает голову. Стоит гарнизон из 3-4 тысяч солдат. Турки управляли островом, но с греками жили дружно, даже перенимали их обычаи - пили вино, ели свинину, строили мечети с невысокими единичными толстостенными минаретами. С 1878 года распространяется русское влияние в Европе и назначается обеспокоенными европейцами Берлинская конференция. Англия тайно договаривается с Турцией о передаче острова и платит символическую ренту. С англичанами приходят хорошие дороги, автомобильное движение, электричество. В 1925 году - движение Ататюрка. Англия объявляет Кипр своей колонией. В 1954 году в ООН на повестке - кипрский вопрос о независимости. Но Англия против, а турки - на стороне англичан. И все же спустя 4 года освободительного движения Англия соглашается на независимость Кипра. Но - с условиями. Вводится понятие "мать-родина", и Англия, Греция и Турция выступают гарантами. По конституции президент - грек, вице-президент - турок, плюс он имеет право вето. Англия предлагает установить права для турков на 33% населения. Греки, утверждая, что турков-киприотов всего лишь 18%, не соглашаются с подобной несправедливостью. Тогда Англия предлагает разделить страну, и греки идут на попятный. 16 августа Кипр обретает независимость и становится членом ООН. Однако, народности настраиваются друг против друга теми же самими "гарантами". В 1964 году ожидались выборы, но греки узнали о том, что турки планируют волнения на Рождество, поэтому столкновения начинаются за неделю. Ситуация в стране становится более напряженной. В 1967 году в Греции к власти приходит хунта. Турция отказывается от переговоров по кипрскому вопросу, и до 1974 года турки живут отдельно в выделенных для них городских кварталах. Тем временем радикально настроенные организации ЭОКА и ЭОКА-Б стремятся "убрать" первого президента Кипра, Макариоса. В 1974 им удается его свергнуть при поддержке "черных полковников", и они занимают власть. Англия и Турция пользуются этим предлогом, чтобы начать интервенцию. 90-тысячная турецкая армия высаживается на северное побережье Кипра. Первые три дня военных действий фактически не велось, было перемирие. Хунта потеряла власть. 14 августа началась вторая стадия войны. За 3 дня греческий Кипр теряет 38% территории, лучшие земли, греков - 220 тысяч беженцев. На те земли переселяются 80 тысяч турков-киприотов, что жили в южных областях страны. Сейчас же на Северном Кипре живет 700 тысяч нового населения из Турции, поскольку уровень жизни на Кипре немного, но выше. С 2004 года начинается новый политический этап - Кипр входит в ЕС. Турция выдвигает предложения по решению вопроса северной территории, но они отклоняются. Вопрос на острове воспринимается греками достаточно болезненно, поскольку турки живут в построенных греками домах и плюс отдельные церкви, не перелицованные под мечети, используют для хоз. нужд - склады и т.п. Впрочем, самые примечательные (а истории там осталось много) приведены в порядок и показываются туристам (здесь еще международные организации постарались).
Деревни на Кипре. Часть 1. Государство платит, чтобы данные места поддерживались в сохранности, поскольку люди уезжают в города (у нас этот процесс прошел столетие назад). Выглядит красиво - много камня, дома и улицы из камня, проулки узенькие, отдельные стены затянуты баннерами с фотографиями старинных родов, что здесь проживали.
Есть и открытые дома, где показывают уклад и предметы обихода. какими они существовали два-три века. В центре деревни - таверна, где собираются на посиделки по вечерам мужчины. А еще - церквушка с апельсиновым деревом, посаженным у входа (апельсины висели рясно, но были зеленые). Во многих церквях присутствует балкон - там женщины и дети слушают проповеди/службу отдельно от мужчин. Экскурсовод сказала, что это якобы потому, что женщины - нечистые создания, на самом деле, скорее всего, это связано с турецким владычеством на острове несколько веков - женщин надо было прятать от нескромных глаз.
В каждой винодельческой деревне - свой завод и продукция. Иногда оригинальная - апельсиновый и кофейный ликер, допустим.
Цветы, что растут у нас на подоконниках, у них стоят на улице, и - гиганты!
Здесь живут голландцы:
Дальше мы поехали в еще одну винодельческую деревеньку, Омодос, осмотрели очередную церквушку, там лучшее вино и огромный выбор сладостей, особенно лукума самых разных вкусов. С таким количеством цитрусовых, миндальных деревьев и т.п. это неудивительно. Я купила там обалденную пасту из миндальных орехов, сладкой тыквы и еще чего-то фантастического.
На главной площади деревни - Макариос:
Говорят, все греки-киприоты очень любили его за доброту и простоту.
Монастырь Киккос.В горах, на Троодосе, находится монастырь Киккос, над ним - находится могила Макариоса, первого президента Кипра. Кстати, он же был архиепископом, поэтому облачению фигуры памятника не удивляйтесь:
Слева и справа уходит дорога из камня, над обрывом. Там очень живописно. И зелено. Хороший воздух - множество хвойных деревьев.
А каждые метров 5-10 встречаются мозаичные изображения православных святых.
Мы заскочили в магазинчик, где оставляешь пожертвования - и берешь для Киккоса столько свечей, сколько нужно - в самом монастыре они не продаются. Мы оставили 10 евро, и из-за этого (продавец настаивала) пришлось взять штук 30. Они тонкие, гибкие, их можно узелком завязывать. Далее - сам монастырь. Он очень красив, но я оглядела его только мельком - мы попали на службу и было очень много людей, поскольку та самая икона, написанная, по преданию, евангелистом Лукой при жизни Богоматери, была выставлена в храме, чтобы люди прикладывались непосредственно к ней, и была очень длинная очередь. Место очень хорошее, а от иконы прямо-таки ощущался яркий свет и легчайшее тепло. Кстати, икона является закрытой. Вот что повествует об этом история:
"В 980 году во время гонения на христиан Киккская икона была отправлена в Царьград. В царствование Алексея Комнина она по откровению старца была возвращена на Кипр. Случилось это так. Во время охоты правитель Кипра Мануил заблудился в горах и встретил благочестивого инока старца Исаию. Не желая быть узнанным, старец побежал от Мануила, но тот догнал его и жестоко избил, за что подвергся тяжкому недугу - расслаблению. Старец же получил откровение, согласно которому Мануил должен отправиться в Константинополь к императору и вернуть чудотворный образ Богоматери. Старец принялся за строительство храма на средства, которые дал ему правитель Кипра. Сам Мануил отправиться в Константинополь убоялся.
В то время у императора заболела дочь. Недуг был подобен расслаблению, которым страдал Мануил. Увидев в этом Промысл Божий, Мануил попросил императора вернуть икону на Кипр. Царевна получила исцеление, но император медлил с исполнением обещанного. Тогда он сам впал в тяжкий недуг. Раскаявшись в неисполнении обета, он заказал копию с чудотворного образа, а саму икону послал на остров старцу Исаии."
Людям, которые одеты неподобающе, при входе выдают халаты. А вот покрывать головы в греческих православных храмах женщинам вовсе необязательно.
Галерея живописи в Пафосе.В общем, полотна меня не вдохновили абсолютно, у нас живописуют лучше, а у них такая печалька, что смотреть особо не на что. Вот и думай, почему бы это. Формы причем массивные и приземистые, тенденция, видимо, еще с древних времен. Стройность и гибкость отсутствуют как таковые. В общем, приглянулась одна собачка - и всё...
Это - лошадка... Со скульптурой - ахтунг еще почище... Третий этаж Пушкинского музея не идет ни в какое сравнение.
Но всё равно визит в галерею был познавательным. Немного утвердившись в превосходстве собственного искусства над кипрским, мы пошли к этнографическому музею.
Этнографический музей в Пафосе.Выглядит снаружи, как обыкновенный колониальный дом. Но если спуститься во дворик ниже первого уровня, то окажется, что там собраны всевозможные предметы обихода, утварь, орудия труда и т.п. Мы шутили, что сюда бы знатоков - догадываться, что и к чему. Действительно иногда было сложно понять, потому что экскурсовода с нами не было, а деньги принимала барышня, приехавшая с Юго-Восточной Азии.
Вот что это, например?
Нашли мы и фрагменты мозаики:
Ложки и вилки хранились у киприотов довольно-таки изобретательно:
Тыкв, из которых сделаны сосуды, очень много:
Во дворе же были раскопаны склепы и христианские катакомбы.
В доме же сохраняется атмосфера, присущая романам того же Марка Твена об английских ученых, занимавшихся всяким естествознанием. Небольшая горка хрусталя, коллекция серебряных предметов и - библиотека со стеллажами до потолка.
Северный Кипр. Замок св. Иллариона.Дорога проходила по горам, виды были более зеленые, чем на юге острова. Действительно, земли здесь были более плодородные. Встречались военные турецкие базы, тогда нам говорили опускать фотоаппараты вниз. Вскоре показалась Киренья, но мы повернули вначале вверх - осмотреть крепость святого Иллариона, которая составляла часть линии укреплений королевства в средние века от турок-османов. По иронии судьбы, именно сюда в 1974 году высадился турецкий десант.
Первоначально замок основывался как монастырь, но довольно скоро был превращен в замок византийцами и имел большое значение при Лузиньянах. Место живописное, когда впервые видишь, как зубцы стены идут по гребню горы - ахаешь. Были там и палаты, и склады, и церкви. Вообще условно можно поделить крепость на три яруса.
Внизу - Киренья, чуть ли не больше Никосии отсюда кажется.
Крепостная гряда:
Туда мы уже не взбирались:
Было здорово бродить по развалинам. Но вначале нас завели в благоустроенный зал, где можно было ознакомиться с историей крепости. А она довольно богата событиями. Здесь бывал почти каждый католический король-правитель Кипра, да и династических разборок хватало. Короли любили останавливаться здесь летом, мол, было прохладно. (Не знаю, как королям, а мне было очень даже жарко, не лучше, чем внизу). Венецианцы пришли - стало гораздо скучнее, им было не до роскоши, они были гораздо более практичны.
Вот план замка, кстати, три горных замка составляли одну линию обороны, и еще один был в глубине. там другая карта была.
На монетах, на реверсе, сплошные иерусалимские кресты. А вот аверс, понятно, у каждого правителя - свой...
Это уже виды со второго яруса:
Там же располагалось кафе, "У Лузиньянов", или что-то подобное, и там мы попробовали вкуснейший лимонад в моей жизни. Там, верно, потрясающие лимоны собирают. Да еще и мандарины по особому рецепту добавляют. Вкус... божественный! Мы потом вышли на балкончик, откуда открывался прекрасный вид на Киренью, окаймленный горными уступами.
(c):
Если вы были в Греции остров Родос и вам там понравилось, то вам обязательно нужно посетить остров любви — Кипр. На севере Кипра есть одна достопримечательность о которой хотелось бы рассказать. Замок Святого Иллариона находится на вершине горного хребта Кирении на высоте 732 м. над уровнем моря, в 30 минутах езды от города. С замка открывается чудесный вид на город Кирения, средиземное море и горы, эти пейзажи невозможно описать словами.
Чем же знаменит этот замок?! Изначально на месте замка был монастырь построенный монахом-отшельником Святым Илларионом в четвертом веке, на Кипре он скрывался от преследований, которым подвергались все христиане. После византийцы перестроили монастырь в крепость, которая служила им в войнах с арабами. Позднее замок использовался кипрскими королями как летняя резиденция и укрытие в случаи войны.
Замок состоит из трех уровней. На первом уровне вы можете увидеть: резервуары для воды, конюшни, подсобные помещения, комнаты для прислуги и солдат, кухня.
На втором уровне находятся: церковь, королевские покои и апартаменты, а так же здесь находились бальный зал, кухня, бараки для охраны короля, туалеты.
Добираться до третьего уровня вам придется по узкой тропинке, через покои королевской династии Луизеньянов.
Поднявшись на самую высокую точку замка не забудьте посетить башню принца Джона. Кстати это башня известна своей трагической историей в 1369 году во время войны Кипра с генуэзцами, принц Джон укрывался в замке. Мать короля Кипра Петра второго Элеонора Арагонская, хотела одна управлять королевством и убедила принца Джона в том, что вся его охрана подкуплена генуэзцами и хотят его убить. Принц поверил ей, ночью он стал вызывать по одному охраннику и во время беседы сталкивал их с башни, лишь одному получилось убедить Джона и остаться живым. Позднее Джон приехал без охраны к Элеоноре где был убит ее телохранителем.
Этот чудесный замок повидал много веков и поколений, он даже стал прототипом замка в мультфильме Волта Диснея «Белоснежка и семь гномов».
Северный Кипр. Киренийский замок.
Я просто приведу Википедию, поскольку там все толково написано:
Хотя крепость на месте современного замка существовала ещё в период Древнего Рима, наиболее древние части современных укреплений относятся к VII веку, когда византийцами была построена крепость для обороны гавани от арабских нападений. Впоследствии крепость служила резиденцией Исаака Комнина, который укрылся в ней от Ричарда Львиное Сердце, но в итоге отдал остров последнему, передавшему Кипр династии Лузиньянов. По приказу Лузиньянов замок был в 1208—1211 значительно расширен Жаном Ибелином, в результате чего на территорию замка вошла византийская часовня Святого Георгия XII века, возведены новые угловые башни, парадный вход в замок и королевская резиденция, где кипрские короли укрывались от нападений генуэзцев в 1373, когда замок был частично разрушен, и середине XV века, когда безуспешная осада замка продолжалась несколько лет.
После перехода Кипра под власть Венеции в 1489 замок был перестроен в 1540, когда была усилена мощность башен, а стены приспособлены для размещения современных пушек. Тем не менее, в 1570 гарнизон замка капитулировал перед османской армией. После захвата Кипра османами замок стал использоваться только как военная база, и из него были выселены гражданские жители. Когда Кипр отошёл к Великобритании в 1878, замок стал полицейской базой. В 1950 замок был отдан Киренийскому департаменту древностей, но вскоре, после волнений, спровоцированных ЭОКА, возвращён под военные нужды. В 1959 департамент восстановил владение, и с получением независимости в 1960 замок был открыт для посещения, хотя в 1963—1967 в ходе греко-турецких волнений в нём размещались силы Кипрской национальной гвардии. После перехода Кирении к ТРСК в 1974 в замке был размещён музей, где, помимо обнаруженного в 1965 Киренийского корабля, выставлены иконы, конфискованные из церквей в окрестностях города и археологические находки.
Мне там очень понравилось, особенно в подземельях, где выставлены куклы средневековых солдат гарнизона.
Внутренний двор ну очень просторный, а стены - катастрофически, правильно-толстенные. Подземелий и входов в них - на каждые пять метров, не сосчитаешь, они не сильно глубокие, но лестницы довольно длинные. Всё всамделишное, восторг-восторг. А еще забрела на инсталляцию поселения первобытных людей на территории города. Привет предкам!
Эх, Лузиньяны, теперь ваши гербы, что гордо висели над арками и проходами, скромно свалены в углу:
А еще мне понравилась древняя византийская церковь св. Георга, хоть от нее и остались одни развалины... а купол британцы позже восстановили, эх. Но величие былых времен всё же ощущается.
Северный Кипр. Аббатство Беллапаис.Аббатство Беллапаис
Основанное ещё в конце 12 века, оно пережило очень многое, особенно смену владельцев, но, даже находясь в более чем полуразрушенном состоянии, оно поразительно красивое. Я не думала, что оно чем-то запомнится мне больше замке в Кирении, однако, это так...
Этот прекрасный памятник архитектуры эпохи королевства де Лузиньянов располагается всего в 20 минутах езды от города Кирения (Гирне) на Северном Кипре, в живописном предгорье хребта Бешпармак в деревне Беллапаис, до которой легко добраться на такси от главной площади города Кирения (Гирне). Эта деревня прославилась еще и тем, что здесь долгое время жил и творил свои произведения известный английский писатель Лоуренс Дюрелл. В Беллапаисе он написал свою знаменитую книгу «Горькие лимоны Кипра», в которой хорошо описал все прелести жизни на острове. В своем произведении он описывает одно дерево, назвав его «деревом бездельников», в тени которого всегда сидели мужчины этой деревни и болтали о политике, ценах на оливковое масло и попивали турецкое кофе. Старинное дерево все еще находится на том же месте, напротив входа в аббатство Беллапаис.
Кстати, дерево нам показали, оно весьма пушистое и процветающее - видимо, подпитка ленцой местных жителей дает свои плоды. Вот оно, обвешанное апельсинами.
Аббатство Беллапаис было основано в 1200 году королем Амери (первым королем Кипра из династии де Лузиньянов). Первоначально обитателями аббатства были монахи-бенедиктинцы, а потом из Палестины сюда перебрались августинцы. Они носили белые плащи и капюшоны, отсюда и появилось название аббатства – Беллапаис, что в переводе значит Белое Аббатство. Название Беллапаис также происходит от французского Аббе де ла паикс – монастырь епископа. Настоятель аббатства был важной фигурой в церковной иерархии Кипра и обладал правами епископа. Эти привилегии были дарованы аббату королем Кипра ХьюIII (1264 - 1284 года). Аббат очень любил Беллапаис и всегда считался почетным настоятелем аббатства. Король Хью III похоронен на территории аббатства по его завещанию. Его могила уцелела до наших дней.
Благоденствие аббатства Беллапаис продолжалось вплоть до злосчастной для Кипра войны с генуэзцами, которые подчистую ограбили и вывезли оттуда все, что было возможным, оставив монахам только одежду. Так аббатство потеряло все реликвии, подаренные королями Кипра. От этого удара Беллапаис так никогда больше и не оправился. При правлении венецианцев аббатство приходит в полный упадок, мораль монахов пала настолько, что они открыто жили в кельях с любовницами, некоторые даже содержали нескольких женщин. Многочисленные дети монахов заполняли двор и сад аббатства, беспрерывно затевая игры и поднимая невероятный шум. Аббатство потеряло всякий авторитет.
После завоевания острова Турцией, аббатство было передано Кипрской православной церкви, которая мало интересовалась им, а его земли сдали в аренду. Здания аббатства опустели и стали разрушаться. При англичанах тут разместился арсенал одной из воинских частей. Это предохранило аббатство от полного разрушения. Только после второй мировой войны, когда англичане серьезно занялись изучением исторических памятников Кипра и в следствии этого обнаружили, что аббатство - это уникальный архитектурный комплекс средневековой готики и сюда началось паломничество туристов…
Сегодня в аббатстве Беллапаис можно увидеть практически без повреждений сохраненную церковь 13 века, где на стенах сохранились фрагменты фресковой живописи 17 века. Церковь является отличным образцом готической французской архитектуры и похожа на постройки аналогичного периода в Пьемонте, на юге Франции.
Балкон, где находились женщины и дети:
Амвон:
Епископское кресло:
Бедненький иконостас:
Резной аналой, подставка - в форме орла (знак св. Иоанна):
Другим уцелевшим помещением является великолепный рефекторий аббатства, так же выдержанный в торжественном готическом стиле. В наши дни здесь проводятся фестивали классической музыки. Рефекторий - это бывшая общая столовая монахов, длиною 27 метров. С небольшого балкона дежурный монах читал молитву и братия приступала к трапезе. В западном торце рефектория находится дверь, которая вела в кухню. Но кухня не сохранилась до наших дней. Под рефекторием расположен обширный подвал с готическими сводами, служивший для хранения продуктов.
Розетка рефлектория:
В монастырь можно было войти только через калитку в наружной стене (она уцелела), или через помещение церкви. Разрушения внутренних стен и перекрытий обнажили ранее закрытую часть аббатства – клосторий. Когда-то это была крытая галерея, окружавшая внутренний дворик монастыря, в котором росли цветы и декоративные кустарники.
С западной стороны уцелели три готические арки. Эти арки стали своеобразным символом не только Беллапаиса, но и всего Северного Кипра. Фотографии аббатства печатаются на почтовых открытках, марках и буклетах.
Над входом в рефлекторий можно увидеть три герба - Иерусалимского королевства, герб рода де Лузиньянов, герб Кипрского королевства.
У входа стоят два римских мраморных саркофага,которые служили своеобразным рукомойником. Верхний саркофаг наполнялся водой, в котором просверлены отверстия, откуда вода вытекала для умывания. Использованная вода стекала в нижний саркофаг, попадая в систему орошения внутреннего двора аббатства Беллапаис.
В южной части аббатства находится дверь в церковь, справа от которой лежит могильная плита и где покоится король ХьюIII.
26 келий монахов располагались на втором и третьем этажах аббатства, к востоку от внутреннего дворика. К ним можно подняться по уцелевшей лестнице. Кельи почти разрушены, так же как и покои аббата, где любил жить король Хью III.
Уцелела и арка с балконом перед входом в аббатство Беллапаис. Когда-то с этого балкона трубили герольды, возвещая о приезде в аббатство коронованных особ. Тогда же звонили и колокола.
Кипарисы просто огромны, говорят, им уже три века:
-
-
01.10.2012 в 23:41а в Фамагусте не были?
-
-
01.10.2012 в 23:48